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La Paris Fashion Week homme ou le retour à l’essentiel


En mode, les turbulences incitent souvent à la prudence – comme le montre la dernière fashion week masculine de Paris qui s’est tenue en ligne du 19 au 24 janvier. Revenir à ses fondamentaux, proposer des habits rassurants qui contentent son cœur de cible ne fait jamais de mal quand une crise s’éternise.

Paul Smith.

Paul Smith assume, par exemple, cette saison de signer une collection « best of », remixant des codes seventies, des pyjamas en soie aux tartans et vestes militaires, quand Dries Van Noten revient aussi à l’essentiel. Délaissant un peu imprimés et couleurs rayonnantes, il réaffirme la ligne et les proportions de la silhouette de ses garçons, au travers de ses pantalons taille haute, manteaux droits ou de son travail sur l’extrême finesse des laines et cotons

Dries Van Noten.

Dans la vidéo qu’il a imaginée pour défendre les couleurs de sa griffe, Jonathan Anderson annonce d’entrée que « cette saison, la collection nous ramène à ce qu’était JW Anderson à ses tout débuts : un jeu primitif sur les matières, une envie de trouver des idées nouvelles en termes de genre ou de fabrication ». Et de le prouver en images (signées Juergen Teller) qui exhibent des gimmicks observés dans ses premiers défilés : longues tuniques, robes pour hommes, manteau shearling, mailles en patchwork et très larges pantalons.

JW Anderson.
Y/Project.

« On a renoué avec le conceptuel, notre raison d’être à la base », assure pareillement Glenn Martens de Y/Project. On reconnaît immédiatement le trait du label dans ses vêtements déconstruits et reconstruits, mis en relief grâce aux torsions d’un fil métallique dissimulé dans les tissus, technique déjà expérimentée en 2017. Pulls à encolures multiples, hoodies à jeux de lacets, cols roulés ajourés, manteaux montés sur l’envers… « Heureusement que tout le monde ne produit pas que des sweat-shirts imprimés !, sourit Glenn Martens. Chez nous, c’est la construction, l’artisanat, la matière qui créent des émotions, c’est ce qu’on sait faire. D’ailleurs, ça a été une collection très facile à faire et à mon sens, peut-être notre collection la plus réussie. »

Officine Générale.

Revenir à ses basiques : la recette est aussi appliquée chez Officine Générale où Pierre Mahéo continue les variations sur le même thème dont il a le secret pour sa garde-robe urbaine et précise d’un goût toujours sûr. « Avec les confinements, j’ai eu besoin de me promener dans Paris chaque matin, m’arrêtant devant une vitrine d’antiquaire, regardant ce que les passants portaient, raconte-t-il. Mes réflexions sur l’état de la mode dans un moment pareil m’ont fait me recentrer sur mes valeurs, tout en ajoutant de la chaleur aux pièces, à travers une ouate supplémentaire dans la doublure d’un manteau par exemple. »

1017 ALYX 9SM.

Chez 1017 ALYX 9SM, Matthew Williams, lui aussi, réitère purement et simplement son savoir-faire, mix de tailleur, hoodies, mini-robes pour les filles, sacs sobres et commerciaux. « Les contraintes vous poussent parfois à recentrer le message : on a cette saison réalisé moins de prototypes pour une collection plus recentrée. Il s’agissait de reprendre les éléments qui nous distinguent en les réinterprétant, les recontextualisant. »

Thom Browne.

Quant à Thom Browne, rien d’étonnant à ce qu’il serve à son auditoire ses habituels costumes en laine gris, portés avec cardigan, chemise blanche, cravate de rigueur et chaussettes mi-mollet. Sa vidéo montre les modèles, comme lors de mises en scène précédentes, assis devant des machines à écrire, dans des bureaux impersonnels. Mais, surprise ! Cette saison, ils ont moins de 10 ans : leurs vêtements étant la version miniature de ceux des adultes et la fashion week l’occasion pour le créateur américain de lancer cette ligne enfants. Même dans une période de repli sur l’essentiel, un peu d’inattendu est toujours bienvenu.

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